Καναρίνια και καρδερίνες ~ Καιρός για ζευγάρωμα -Συμβουλές για αυγοτροφές, ασθένειες, θεραπείες

Η ανάρτηση αυτή απευθύνεται κυρίως σε ερασιτέχνες εκτροφείς καναρινιών.

5 Ερωτήσεις που χρειάζονται απάντηση πριν να αρχίσουμε την αναπαραγωγή.

1. Τι θα κάνουμε τους νεοσσούς πού θα βγουν;

Οι πιο πιθανές λύσεις είναι να δώσουμε τα μικρά καναρινάκια σε κάποιους φίλους η σε κάποιο μαγαζί με κατοικίδια που όμως θα πρέπει να έχουμε συνεννοηθεί από πριν εάν υπάρχει ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε ότι θα γεννηθούν και αρσενικά αλλά και θηλυκά καναρίνια. Από ένα ζευγάρι καναρίνια μπορεί να προκύψουν από 1 έως 5 ή και περισσότερα καναρινάκια...

...τη φορά. Στην περίοδο αναπαραγωγής μπορούμε να έχουμε περίπου 3 γέννες.

2.Ποια ράτσα καναρινιών θα ζευγαρώσουμε;

Τα καναρίνια που θα ζευγαρώσουμε θα πρέπει να είναι της ίδιας ράτσας και όχι συγγενείς. Αυτό θα σας βοηθήσει και στην διάθεση των νεοσσών αλλά και θα ελαχιστοποιήσει αποκαρδιωτικά αποτελέσματα όπως θνησιμότητα, παραμορφωμένοι νεοσσοί κτλ. Τα πουλιά που θα ζευγαρώσουμε καλό θα είναι να τα έχουμε τουλάχιστον από το Νοέμβρη και να είναι νέα πουλιά (1-3 χρονών) με σωστή μορφολογία για την ράτσα τους. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου πως δεν υπάρχει λόγος να ζευγαρώσουμε ένα αδύνατο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο μη σωστό καναρίνι.

3.Θα έχουμε τον αναγκαίο χρόνο και χώρο για να τα φροντίσουμε κατά την περίοδο αναπαραγωγής;

Η περίοδος αναπαραγωγής εάν το ζευγάρι βρίσκεται σε κλειστό χώρο μπορεί να ξεκινήσει και από Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Αυτό συνήθως συμβαίνει με εκτροφείς που θέλουν τα καναρίνια όσον το δυνατό πιο έτοιμα για τους διαγωνισμούς που ξεκινούν τον Νοέμβρη ή νωρίτερα για πώληση. Σε αντίθετη περίπτωση ο Μάρτιος είναι καλός μήνας για να ξεκινήσουν τα πουλιά. Ο χρόνος που θα ξεκινήσουμε το ζευγάρωμα είναι πολύ σημαντικός για να ελέγχουμε το πόσες φορές θα γεννήσουν τα πουλιά. Για να κρατήσουμε μια κανάρα υγιή, δεν θα πρέπει να κάνει παραπάνω από 3 γέννες το χρόνο. Μέσα στον Ιούνιο που αρχίζουν οι πολλές ζέστες καλό θα είναι να έχουμε χωρίσει τα ζευγάρια. Η ολοκλήρωση ενός κύκλου γέννας θα πάρει περίπου 50 ημέρες, δηλαδή από την στιγμή που θα βάλουμε το ζευγάρι μαζί μέχρι τη στιγμή που οι νεοσσοί θα βρίσκονται σε δικά τους κλουβιά. Για 2 γέννες θα χρειαστούν περίπου 80 ημέρες και για 3 γέννες 115 με 130 ημέρες (η διαφορά στις μέρες εξηγείται παρακάτω). Τις περισσότερες ημέρες της αναπαραγωγής, τα καναρίνια θα χρειαστούν καθημερινή φροντίδα, ιδιαίτερα όταν εμφανιστούν οι νεοσσοί. Μην ξεχάσετε να προβλέψετε κλουβιά για τους νεοσσούς τους, οποίους θα μπορείτε να τους φροντίσετε περίπου σαν ενήλικα καναρίνια, μετά τις 40 ημέρες ζωής τους

4.Σε ποιο μέρος και σε τι κλουβί θα ζευγαρώσουν τα καναρίνια;

Ένα από τα κλουβιά που κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορείτε εύκολα να ζευγαρώσετε σε αυτό τα καναρίνια είναι διαστάσεων περίπου 70 χ 30 χ 40 εκ., με αφαιρούμενο χώρισμα. Η ζευγαρώστρα (το κλουβί ζευγαρώματος) θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποιο ύψος σε μέρος ήσυχο μη προσβάσιμο από παιδιά, αρπακτικά, τρωκτικά κτλ, να μην τη χτυπάει ο ήλιος και να μην έχει ρεύματα αέρα. Δεν θα πρέπει να μετακινείται παρά μόνο για καθαρισμό. Εάν αλλάξουμε το μέρος που βρίσκετε η φωλιά η κανάρα μπορεί να την παρατήσει γιατί αναγνωρίζει τη φωλιά της από το όλο περιβάλλον και τη θέση της σε αυτό.

5.Σύντομη περιγραφή αναπαραγωγής. Διατροφή, προετοιμασία και κατάληξη.

Για την διατροφή, τη προετοιμασία, την κατάληξη αλλά και περισσότερη περιγραφή της αναπαραγωγής διαβάστε την επόμενη ενότητα. Στη συγκεκριμένη ζευγαρώστρα που περιγράψαμε παραπάνω τοποθετούμε το χώρισμα και από την μια μεριά τον αρσενικό και από την άλλη το θηλυκό καναρινί. Πριν τα αφήσουμε μαζί θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι τα καναρίνια είναι έτοιμα για ζευγάρωμα και ότι ταιριάζουν. Ο αρσενικός είναι έτοιμος εφόσον κελαηδήσει προς τη θηλυκιά. Το θηλυκό θα αρχίσει να κουβαλάει το νήμα που της έχουμε βάλει για να φτιάξει φωλιά και ανταποκρίνεται στο κελάηδισμα του αρσενικού σκύβοντας και κουνώντας τα φτερά της. 'Αλλη ένδειξη είναι ο πρησμένος φαλλός των πουλιών. Μόλις δούμε τέτοιες κινήσεις και αφού έχουμε αφήσει με το χώρισμα τα πουλιά τουλάχιστον για μια μέρα αφαιρούμε το χώρισμα και τοποθετούμε την φωλιά. Λίγο κυνήγι τις θηλυκιάς από τον αρσενικό δεν είναι κακό, όμως αν όλοι μέρα ακούμε τσακωμούς και δούμε πούπουλα στο κλουβί τότε σημαίνει είτε ότι τα πουλιά δεν είναι έτοιμα η ότι δεν ταιριάζουν. Βάζουμε ξανά το χώρισμα και προσπαθούμε ξανά μετά από λίγες μέρες. Εάν τα πουλιά είναι έτοιμα και ταιριάζουν σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα δούμε το πρώτο αυγό και μετά 14 ημέρες κλώσημα θα δούμε και τον πρώτο νεοσσό.

Εάν δεν σκοπεύουμε σε δεύτερη γέννα τότε θα πρέπει να πάρουμε τον αρσενικό από την ζευγαρώστρα όταν οι νεοσσοί είναι περίπου 12 μερών. Μετά τη 17η ημέρα των νεοσσών ή αν παρατηρήσουμε τη θηλυκιά να μαδάει κάποιο από τους νεοσσούς, τότε βάζουμε το χώρισμα αφήνοντας τους νεοσσούς από τη μεριά με τη φωλιά και τη θηλυκιά στην άλλη ώστε να τα ταΐζει μέσα από το χώρισμα (Αυτή η κίνηση δεν είναι αναγκαία παρά μόνο για να αποφύγουμε τυχόν μάδημα των νεοσσών λόγο διάθεσης των γονιών τους για καινούρια γέννα). Υπάρχει περίπτωση η θηλυκιά να γεννήσει ξανά και χωρίς τον αρσενικό. Μόλις δούμε κάποιο αυγό στο πάτο του κλουβιού βάζουμε μια έτοιμη φωλιά (βάζουμε εμείς το νήμα στη φωλιά) στη μεριά της θηλυκιάς και την αφήνουμε να γεννήσει τα αυγά. Η θηλυκιά θα κλωσάει τα άσπορα αυγά και σύγχρονως θα ταΐζει τα μικρά. Μόλις τα μικρά είναι 25 με 30 ημερών μπορούν να τραφούν μόνα τους και τα βάζουμε σε άλλο κλουβί. Εφόσον η θηλυκιά είχε γεννήσει και κλωσάει την αφήνουμε να κλωσσάει για 15 ημέρες συνολικά, μήπως γλιτώσουμε από άλλη γέννα.

Στην περίπτωση που θέλουμε κι άλλη γέννα. Όταν οι νεοσσοί είναι 14-16 ημερών, βάζουμε δεύτερη φωλιά στη ζευγαρωστρα έτσι ώστε να μπορούμε να χωρίσουμε της δυο φωλιές με το χώρισμα. Μετά τη 17η μέρα των νεοσσών ή αν παρατηρήσουμε τη θηλυκιά να μαδάει κάποιο από τους νεοσσούς τότε βάζουμε το χώρισμα αφήνοντας τους νεοσσούς από τη μεριά με τη πρώτη φωλιά και τη θηλυκιά με τον αρσενικό στην πλευρά με την δεύτερη φωλιά. Όταν οι νεοσσοί είναι 25-30 ημερών τους μεταφέρουμε σε άλλο κλουβί.

EΝΑΡΞΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Για όχι και τόσο αρχάριους)

Αφού έχουμε προετοιμάσει τα ζευγάρια βάζουμε τις θηλυκιές στις ζευγαρώστρες. Έχουμε 2 επιλογές για το ζευγάρωμα. Βάζουμε έναν αρσενικό για κάθε θηλυκιά ή 1 αρσενικό με 2 θηλυκές.

Άλλοι μπορεί να βάλουν και 3 θηλυκιές αλλά νομίζω αυτό πρέπει να γίνεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Καλό είναι αν υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν τα πουλιά σε ένα κλουβί με χώρισμα ώστε να γνωριστούν καλύτερα.

Αυτή τη δυνατότητα δυστυχώς δεν την έχουν πολλοί και καλό είναι ότι ζευγαρώστρες φτιάχνουμε στο μέλλον να σκεφτόμαστε και αυτή την επιλογή που εκτός των άλλων μας δίνει τη δυνατότητα να χωρίσουμε τα μικρά πουλάκια αν δούμε ότι τα μαδάνε οι γονείς τους η ακόμα τον αρσενικό αν παρενοχλεί τη θηλυκιά.

Κλουβί ζευγαρώστρα μήκους 60 cm με χώρισμα. Δυνατότητα αφαίρεσης σχάρας και ταψιού συρταρωτά!!!

Η επιλογή των ζευγαριών είναι μια διαδικασία που θέλει μεγάλη προσοχή. Το πιο βασικό προσέχουμε να μην ζευγαρώσουμε αδέρφια. Σημαντικό είναι στο ζευγάρι και τα δύο πουλιά να μην είναι φετινά.

Καλό είναι ένα από τα δύο να έχει «πείρα» από την προηγούμενη χρονιά Βάζουμε τις φωλιές στα κλουβιά και δίνουμε λίγο νήμα στις θηλυκές. Κατάλληλο για νήμα είναι κλωστές από λινάτσα φυτική ή βαμβακερή κλωστή.

Λινάτσα μπορούμε να αγοράσουμε σε μαγαζιά γενικού εμπορίου αλλά πρέπει να την πλύνουμε καλά.

Προτιμούμε λινάτσα αραιάς πλέξης για να δουλεύεται πιο εύκολα. Προσοχή να αποφύγετε νήματα που είναι πολύ λεπτή η κλωστή γιατί μπορεί να μπλεχτεί κάποιος νεοσσός με άσχημες συνέπειες. Προτιμώ να δίνω 2 ή 3 διαφορετικά νήματα σε 2-3 διαφορετικά μήκη από 5-6 cm μεχρι 12-13cm . Το νήμα το βάζω σε εξωτερική κρεμαστη θήκη που είναι για το φρούτο. Ετσι παίρνουν τα πουλιά άνετα το νήμα και δεν τα ενοχλώ βάζοντας εσωτερικά το νήμα.

Αν επιλέξουμε ζευγάρωμα με 1 αρσενικό και 2 θηλυκά μπορούμε να εφαρμόσουμε 2 πρακτικές.

Μια μέθοδος είναι να έχουμε τα αρσενικά σε δικά τους κλουβιά και να μην έχουν οπτική επαφή με τις θηλυκές. Οταν δούμε ότι η θηλυκιά κουβαλάει νήμα στη φωλιά βάζουμε τον αρσενικό στη ζευγαρώστρα και παρατηρούμε να μην υπάρχει έντονος καβγάς. Αν υπάρχει πρόβλημα βγάζουμε τον αρσενικό και δοκιμάζουμε πάλι σε μερικές μέρες. Αν δούμε ότι ο αρσενικός προσπαθεί να ταίσει την θηλυκιά και εκείνη δεχτεί τότε είμαστε σε καλό δρόμο! Όταν κάνει το 3-4 αβγό χωρίζουμε το αρσενικό και το ξαναβάζουμε στο κλουβί του και όποτε κρίνουμε το βάζουμε με άλλη κανάρα και ξανα το αποσύρουμε όταν κανει τα αβγά.

Όταν βγουν τα πουλιά από τη φωλιά σε ηλικία 18 ημερών περίπου τότε βάζουμε το χώρισμα και μπαίνει ο αρσενικός για δεύτερη γέννα!

Αν δεν έχουμε δυνατότητα να αποσύρουμε τα αρσενικά σε κλουβάκια μόλις κάνουν τη δουλειά τους τα βάζουμε απευθείας σε άλλη θηλυκιά και τα επιστρέφουμε στην πρωτη μολις βγουν τα μικρά.

Προσέχουμε να μην έχει οπτική επαφή η θηλυκιά με τον αρσενικό που θα πάει στο άλλο κλουβι. Υπάρχει η πιθανότητα να αρνηθεί να κλωσσησει και σε αυτή την περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να ξαναγυρίσουμε τον αρσενικό και να δοκιμάσουμε τις επόμενες μέρες να τον πάμε στην άλλη κανάρα.

Το πρόβλημα είναι αν δεν εχει χώρισμα το κλουβί όταν θα επιστρέψει στην πρώτη κανάρα πως θα συμπεριφερθεί στα μικρά πουλιά. Συνήθως δεν θα υπάρξει πρόβλημα και μπορεί και να τα ταίσει.

Καλύτερα είναι να επιστρέψουμε τον αρσενικό τις πρώτες μέρες που θα βγούν τα μικρά και όχι όταν είναι μεγάλα ή έχουν βγεί από τη φωλιά.

Το πρωί που θα κάνει η κανάρα το αβγό το παίρνουμε προσεχτικά ή με ένα κουταλάκι ή με την ειδική λαβίδα για τα αβγά λαβίδα.

Στη θέση του βάζουμε ψεύτικο και αυτό γίνεται μέχρι την ημέρα που θα κάνει το πέμπτο αβγό.

Tα αβγά τα φυλάσσουμε σε ένα κουτί στο οποίο μέσα έχουμε βάλει σπόρο. Προσέχουμε να είναι σε μέρος σκιερό και δροσερό.

Μπορείτε να τα γυρίζετε τα αβγά μια φορά την ημέρα αλλά και κάποιες φορές που δεν το έκανα δεν είχα πρόβλημα!

Oταν κάνει το 2-3ο αβγό κόβουμε την αυγοτροφή και ξαναβάζουμε 1-2 μέρες πρίν βγούν τα μικρά. Το πρωί της 5ης ημέρας επιστρέφουμε τα αβγά αφού πρώτα επιθεωρήσουμε αν η φωλιά είναι καλά φτιαγμένη.

Αν δεν είναι προσθέτουμε εμείς νήμα και με μια μικρή λάμπα στρώνουμε τη φωλιά.

Ακόμα καλύτερα αν δεν είναι καλη η φωλιά είναι να αφαιρέσουμε τελείως τη φωλιά και να βάλουμε ένα ειδικό κομμάτι από τσόχα που υπάρχει για αυτή τη δουλειά στα ειδικα μαγαζιά.

Eπίσης πριν βάλουμε τα αβγά πρέπει να ελέγξουμε αν είναι καθαρά. Αν είναι έστω και λίγο λερωμένα δεν θα μπορεί η κανάρα να τα γυρίζει και από αυτά τα αβγά δεν θα έχουμε μικρά. Με μια μπατονέτα βρεγμένη με λίγο νερό καθαρίζουμε απαλά το αβγό! Σημειώνουμε την ημερομηνία που αρχίζει η επώαση και την 6-7η ημερα αποσύρουμε τα αβγά για να τα ελέγξουμε αν είναι γόνιμα. Με τον ειδικό φακό η με μια λάμπα ελέγχουμε προσεχτικά τα αβγά.

Τα άσπορα αβγά φαίνονται αδεια και διαφανή ενώ τα γόνιμα φαίνονται πιο σκούρα. Αν είναι γόνιμα επιστρέφουμε τα αβγά. Αν όμως εχει 6 αβγά και τα 4 είναι γόνιμα αφαιρούμε τα 2 ασπορα αβγά για να είναι πιο εύκολο το εργο της κανάρας.

Αν είναι όλα άσπορα αφαιρούμε τελείως τη φωλιά και σε μια εβδομάδα περίπου η θηλυκιά είναι ετοιμη για νέα γέννα.

Γέννα που δεν εχουν βγεί πουλιά δεν πιάνεται οπότε μην θεωρήσουμε αν έχει 2 γέννες με άσπορα oτι δεν μπορεί να συνεχίσει να ζευγαρώνει! Όταν κλωσάει η θηλυκιά δεν βγαίνει χωρίς λόγο από το κλουβί παρα μόνο για να φάει. Θα δείτε ότι κάνει πολύ μεγάλες κουτσουλιές.

Στις 13-14 μέρες θα βγουν τα μικρά.

Δεν ενοχλούμε καθόλου την κανάρα και ελέγχουμε τη φωλιά μόνο όταν βγαίνει η θηλυκιά για να φάει. Ελέγχουμε αν ταΐζει τα μικρά.

Αν όχι τα ταΐζουμε μόνοι μας μέχρι να αναλάβει η κανάρα!


Πέρασμα δακτυλιδιών

Ήρθε η στιγμή αφού πάνε όλα καλά με τα μικρά να περάσουμε δαχτυλίδια. Είναι μια αγχωτική διαδικασία για τους αρχάριους αλλά με τις κατάλληλες οδηγίες θα τα καταφέρουν.

Υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι περνάμε δακτυλίδια την 7η ημέρα του νεοσσού.

Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα. Αν μια φωλιά έχει 2 νεοσσούς αυτοί θα δεχτούν πολύ περισσότερη τροφή από μια φωλιά με 5 νεοσσούς.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα 2 μικρά να μεγαλώσουν πολύ πιο γρήγορα από τη φωλιά με τα 5 μικρά οπότε υπολογίζουμε να περάσουμε δακτυλίδι 1-2 μέρες πιο νωρίς. Άρα από την 5η μέρα έχουμε το νου μας να ελέγξουμε για να περάσουμε δακτυλίδια. Σίγουρα όποιος έχει λίγο πείρα μπορεί να ξεχωρίσει οπτικά αν είναι έτοιμο το μικρό να δεχτεί το δακτυλίδι. Δακτυλίδι το οποίο μπαίνει και δοκιμάζοντας να το βγάλουμε βγαίνει πολύ εύκολα το αποσύρουμε και δοκιμάζουμε την άλλη μέρα. Είναι σίγουρο ότι η κανάρα θα καταφέρει να το βγάλει και να το πετάξει και μετά εσείς πρέπει να ψάξετε στο κλουβί για να το βρείτε. Η θηλυκιά νομίζει ότι είναι βρωμιά και προσπαθεί να το ΄΄καθαρίσει΄΄.
Αν το πουλάκι έχει μεγαλώσει και δεν περνάει το δακτυλίδι τότε το λιπαίνουμε λίγο για να περάσει.

Αν δεν περνάει με τίποτα δοκιμάζουμε στο άλλο πόδι και αν και εκεί δεν γίνεται τίποτα τότε εγκαταλείπουμε την προσπάθεια.

Μπορεί να ματώσει το πόδι και να έχουμε άσχημες συνέπειες. Το δύσκολο σημείο κατά την γνώμη μου είναι όταν πρέπει να περάσουμε τα 3 μπροστινά δάκτυλα γιατί πρέπει να περάσουν και τα 3 μαζί και είναι μια διαδικασία που θέλει λίγο προσοχή. Το πίσω μεγάλο δάκτυλο είναι πιο εύκολο να περαστεί.

Στις 18 μέρες περίπου βγαίνουν τα πουλιά από τη φωλιά και στις 30 μέρες είναι ασφαλές να τα αφήσουμε να τραφούν μόνα τους.


ΠΡΟΣΟΧΗ:  Χάνονται πολλά πουλάκια σε αυτή την ηλικία αν τα βάλουμε σε μεγάλο χώρο με πολλά πουλιά και μεγαλύτερα.

Καταναλώνουν πολύ ενέργεια και δεν τρέφονται και σωστά λόγω του ανταγωνισμού και χωρίς να το καταλάβουμε τα χάνουμε τα πουλιά.

Το ιδανικότερο είναι από τη ζευγαρώστρα να περάσει σε κλούβα του μέτρου και αργότερα σε μεγάλο χώρο!
Καλή επιτυχία!!

ΣΥΝΤΑΓΗ ΑΥΓΟΤΡΟΦΗΣ


Tα πτηνά μεταβάλλουν την συμπεριφορά τους κατά την περίοδο της αναπαραγωγής: Ξεκινούν να καταναλώνουν μικρά έντομα ή σκουλήκια κατά την άνοιξη, ώστε να λαμβάνουν την απαραίτητη ποσότητα πρωτεϊνης, χρήσιμη στην ανάπτυξη των νεοσσών.

Για τα πουλιά που ζουν εγκλωβισμένα, αυτή η ανάγκη για πρωτεϊνη αντικαθίσταται, παραδοσιακά, από την παροχή αυγοτροφής, η οποία προφανώς δεν περιλαμβάνεται στην φυσική διατροφή των πτηνών (στη φύση τα πουλιά δεν τρώνε αυγά!).


Πως παρασκευάζω την δική μου αυγοτροφή

Επειδή διατηρώ σχετικά μεγάλο αριθμό καναρινιών, αναγκάζομαι να προμηθεύομαι αυγοτροφή του εμπορίου, για να φτιάχνω στο σπίτι το δικό μου μίγμα τροφής για τα πουλιά. Η επιλογή της αυγοτροφής, στην οποία ο καθένας καταλήγει να προσφέρει στα καναρίνια του, είναι πολύ σημαντική απόφαση, και θα διαπιστώσει κανείς ότι κάθε εκτροφέας υποστηρίζει με ιδιαίτερο σθένος τη δική του.

Για μένα, είναι απαραίτητο η αυγοτροφή να περιέχει όσο το δυνατό λιγότερα υποπροϊόντα ψωμιού & μπισκότου - ενώ, αντίθετα, εκτιμώ ότι χρειάζεται να έχει σχετικά υψηλό ποσοστό πρωτεϊνης (17%-18%), βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, καθώς και ασβέστιο & φώσφορο σε αναλογία 2 ή 3 προς 1.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να είναι από μόνη της όσο πιο κοντά γίνεται σε μια πλήρη διατροφή και να μην απαιτεί πολλά συμπληρώματα, ώστε να απλουστεύεται η συνταγή παρασκευής και να μου εξοικονομεί χρόνο!

Η αυγοτροφή που χρησιμοποιώ εγώ είναι επίσης εντελώς απαλλάγμένη από κάθε λογής ουσίες που μπορεί να χρωματίσουν τα πουλιά - κι αυτό διότι εκτρέφω καναρίνια μωσαϊκού τύπου, και θέλω το πτέρωμά τους να αρχίσει να χρωματίζεται μόνο μετά τις πρώτες 40-50 ημέρες της ζωής τους.

Επίσης, περίεχει ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και βιταμίνες.


Η συνταγή

Μερικά γραμμάρια αυγοτροφής (η ποσότητα να αντιστοιχεί σε μία κουταλιά του γλυκού ανά καναρίνι).

Ρασκ (Rusk) ίσο με 25%-30% της ποσότητας της αυγοτροφής.

Μια κουταλιά του γλυκού ειδικά επεξεργασμένη για πτηνά μαγιά μπύρας με βιταμίνες και μέταλλα, ανά κιλό αυγοτροφής.

Βιταμίνες.

Το ρασκ (rusk) είναι ψημένα δημητριακά ειδικά κατεργασμένα ώστε να παρουσιάζουν εξαιρετική απορροφητικότητα. Όσοι το χρησιμοποιούν ξέρουν τι εννοώ. Λίγο ρασκ (rusk) είναι αρκετό για να απορροφήσει νερό ίσο με τρεις φορές τον όγκο του.

1. Βάζω λοιπόν τριπλάσια ποσότητα νερού από το ρασκ (rusk) σε ένα δοχείο.

2. Μέσα στο νερό ρίχνω βιταμίνες, ανάλογα με την ποσότητα που προτείνει ο παρασκευαστής ανά καναρίνι, όπως αναγράφεται στην συσκευασία.

3. Ανακινώ καλά, και αμέσως το νερό αποκτά την απόχρωση που έχουν οι βιταμίνες. (Την περίοδο της προετοιμασίας για την αναπαραγωγή, προσθέτω και κάποια ποσότητα βιταμίνης Ε, ανεξάρτητο σκεύασμα που κυκλοφορεί ελεύθερα στο εμπόριο).

4. Ρίχνω το ρασκ (rusk) μέσα στο νερό και ΠΕΡΙΜΕΝΩ 20'-25' μέχρι να απορροφηθεί καλά και να γίνει μια ομοιογενής αχνοκίτρινη μάζα.

5. Εν τω μεταξύ ανακατεύω την επεξεργασμένη μαγιά μπύρας με την αυγοτροφή. Η μαγιά μπύρας που χρησιμοποιώ δεν είναι τα καθαρά προϊόντα μαγιάς που κυκλοφορούν, αλλά τα ενδυναμωμένα με ιχνοστοιχεία & βιταμίνες σκευάσματα, κατάλληλα για την αναπαραγωγή ή το μεγάλωμα των νεοσσών.

6. Όταν το ρασκ (rusk) είναι έτοιμο το ανακατεύω με την αυγοτροφή και γίνεται ένα υγρό μίγμα με μικρούς σβώλους τροφής, έτοιμο να προσφερθέι στα καναρίνια.

Το ρασκ (rusk) μου εξασφαλίζει ότι η τροφή θα παραμείνει φρέσκια και σχετικά υγρή όσο θα είναι στις ταϊστρες, καθώς και ότι τα καναρίνια θα καταναλώσουν όλη την ποσότητα από βιταμίνες ή ό,τι άλλο πρόσθετο θέλω να βάλω στην αυγοτροφή, όπως περιγράφω παρακάτω.


Παραλλαγές σε ένα θέμα

Εναλλακτικά, προκειμένου να διατηρώ μια ποικιλλία στις γεύσεις - αλλά και να εξασφαλίζω καλύτερη διατροφή σε όσα καναρίνια μου δεν απαιτούν διαφοροποίηση στον τρόπο χρωματισμού - φροντίζω κάθε τόσο να μεταβάλλω την συνταγή, κατά βούληση:

Συχνά αντικαθιστώ την αυγοτροφή του εμπορίου με πραγματικά αυγά. Ιδίως τις πρώτες ημέρες ζωής των νεοσσών (2-15) προτιμώ να βράζω κανονικά αυγά για τα μικρά, ώστε να αυξάνω ελαφρά τα ποσοστά ζωϊκής πρωτεϊνης στην διατροφή τους, τις κρίσιμες αρχικές ημέρες της ανάπτυξής τους.

Το αυγό πρέπει να είναι πολύ καλά βρασμένο (τουλάχιστον 13'-14') ώστε να έχει εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενο μετάδοσης σαλμονέλλας.

Τοποθετείται μαζί με το τσόφλι στο μπλέντερ, καθώς και μαζί με μια φέτα ψωμί ολικής αλέσεως - το ψωμί το φτιάχνουμε μόνοι μας στο σπίτι μου, και είναι ό,τι ακριβώς λέει και το όνομά του: Ολικής αλέσεως - τίποτα άλλο δεν προστίθεται και κανένα από τα θρεπτικά του στοιχεία δεν αφαιρείται (γενικά, θα απέφευγα να βάλω ψωμί του εμπορίου, διότι πιστεύω ότι περιέχει διογκωτικές ουσίες).Άλλες φορές προσθέτω σπιρουλίνα, ένα από τα θρεπτικότερα συστατικά που τα τελευταία χρόνια έχει συστηματικά και κατά συρροήν προστεθεί στο σιτηρέσιο των καναρινιών μας. Επίσης, την περίοδο της αναπαραγωγής προσθέτω 5γρ-10γρ γύρης ανά κιλό αυγοτροφής.

Σχεδόν τις μισές φορές, αντικαθιστώ τις βιταμίνες στο ρασκ της αυγοτροφής, με ένα σκεύασμα του εμπορίου ειδικό για πτηνά συντροφιάς, το οποίο είναι βασικά εκχύλισμα σκόρδου + βιταμίνη Κ + φυτικές πρωτεϊνες. Το σκεύασμα αυτό αντικαθιστά τους σπόρους φυτρώματος, και έτσι εκμηδενίζω στην εκτροφή μου τους ενδεχόμενους κινδύνους που διατρέχουν οι σπόροι βλάστησης (μούχλα, βακτήρια κλπ).

Όταν πια έχω ξεκινήσει τον χρωματισμό όλων των καναρινιών μου - και δεν έχω λόγους να προσέχω μήπως κάποιο καταναλώσει τροφή που χρωματίζει - τότε συχνά προσθέτω στην αυγοτροφή τριμμένο καρότο, αντί ρασκ, προκειμένου να διατηρεί υγρό το μίγμα - και καμιά φορά μπορεί να βάζω ψιλοκομμένο αντίδι ή μπρόκολο.

Πολλές φορές, μαγειρεύω και κους-κους και το προσθέτω στην συνταγή, αντί να βάλω ρασκ (rusk). Το κους κους είναι και άριστη τροφή για την περίοδο απογαλακτισμού των νεοσσών, όσο το ράμφος τους δεν μπορεί με απόλυτη επιτυχία να αντιμετωπίσει τους σκληρούς σπόρους.

ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ


Ο παρακάτω πίνακας που περιγράφει τις συχνότερες ασθένειες των πτηνών συντροφιάς, είναι της εταιρίας ΛΥΔΙΑ.

Σαν θεραπεία και πρόληψη προτείνονται προϊόντα της εταιρίας Bogena και της Nekton. Αυτό δε σημαίνει οτι δεν υπάρχουν και άλλα προϊόντα για τις παρακάτω ασθένειες.

--------------------------------------------------------------------------

ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Διάρροια που οφείλεται σε βακτήρια ή ιούς. Προσβάλλονται όλα τα πουλιά σε όλες τις ηλικίες

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
- Διάρροια πράσινου ή λευκού χρώματος.
- Διογγκωμένα έντερα ή συκώτι
- Ανορθωμένο πτέρωμα
- Ανορεξία
- Υπνηλία
- Δυσκολία αναπνοής
- Αδυνάτισμα
- Θάνατος σε 2 ή 7 ημέρες

ΑΙΤΙΑ:
- Βακτήρια που βρίσκονται στην τροφή στο νερό ή στο περιβάλλον.
- Βακτήρια της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου των πτηνών που πολλαπλασιάζονται υπέρμετρα εξαιτίας της μείωσης της άμυνας του οργανισμού.
- Ιοί.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
- Απομόνωση ασθενών πτηνών.
- Χορήγηση Bogena Astrisycline ή Bogena Sivotine.
- Συμπληρωματική χορήγηση Bogena O.R.S.(πρόληψη αφυδάτωσης).
- Προαιρετική χορήγηση Nekton Q (αποφυγή εντερικών αιμοραγιών).
- Απολύμανση των σκευών και των κλουβιών - δαπέδων με Βogena Virusol ή Νekton Desi Plus

--------------------------------------------------------------------------

ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Αναπνευστικά προβλήματα που οφείλονται σε ακάρεα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
- Δύσπνοια.
- Διακοπή του κελαηδήματος.
- Βράχνιασμα.
- Απότομες κινήσεις των πουλιών για την εξαγωγή των παρασίτων από την τραχεία.

ΑΙΤΙΑ:
- Ακάρεα του γένους Sternostoma Traheocolum που προσβάλουν την τραχεία των πτηνών

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
-Απομόνωση ασθενών πτηνών.
- Χορήγηση Bogena Antiwindpipemite.
- Συμπληρωματική χορήγηση Bogena Βιταμίνη Α.

--------------------------------------------------------------------------------

ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ενδοπαρασίτωση

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
- Μειωμένη κατανάλωση τροφής και νερού.
- Αδυνάτισμα (εμφανές ψιλαφώντας το στήθος του πουλιού).
- Προοδευτική εξασθένιση.
- Υπνηλία.
- Διάρροια.
- Αναιμία.
- Θάνατος.

ΑΙΤΙΑ:
- Σκουλήκια του γένους Ascaridia Gapillaria.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
- Χορήγηση Bogena Worminal.
- Συμπληρωματική Χορήγηση Nekton Q ή Bogena Moulting Aid Extra

--------------------------------------------------------------------------------

ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Ορνίθωση, ψιτάκωση

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
- Ανορθωμένο πτέρωμα.
- Κατάπτωση.
- Ανορεξία.
- Διάρροια.
- Αδυνάτισμα.
- Φλεγμονή των βλεφάρων.
- Θάνατος σε σύντομο διάστημα, σε μικρά είδη πτηνών

ΑΙΤΙΑ:
- Ο μικροοργανισμός Chlamidia Psitaki

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
- Χορήγηση Bogena Astricycline ή Bogena Sivotine.
- Συμπληρωματική χορήγηση Bogena O.R.S.
- Προαιρετική χορήγηση Nekton Q.
- Απολύμανση των σκευών και των κλουβιών με Βogena Virusol ή Νekton Desi Plus.

--------------------------------------------------------------------------------

ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Εξωπαρασίτωση

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
- Κνησμός (φαγούρα).
- Ανακατωμένο πτέρωμα.
- Μειωμένη ωοτοκία.
- Εγκατάλειψη φωλιάς.
- Αναιμία.
- Θάνατος, κυρίως σε νεοσσούς.

ΑΙΤΙΑ:
- Ακάρεα του γένους Red mite (κόκκινο ακάρι).
- Ψείρες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
- Ψεκασμοί των κλουβιών, των φωλιών και των χώρων με Bogena Bio Spray ή Bogena Bird Spray.
- Τποθέτηση αντιπαρασιτικών ταινιών στις κούρνιες (Bogena Anti-ungeziefer).
- Συμπληρωματική χορήγηση Bogena Antiwindpipemite σε έντονες προσβολές

--------------------------------------------------------------------------------

ΑΣΘΕΝΕΙΑ: Υπερκεράτωση ποδιών και ράμφους

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:
- Ανιση ανάπτυξη του ράμφους.
- Υπερκεράτωση στο πρόσωπο και γύρω από τα μάτια.
- Δερματίτιδα.
- Υπερκεράτωση ποδιών.
- Απώλεια του φτερώματος σε διάφορα σημεία του σώματος.

ΑΙΤΙΑ:
- Ακάρεα του γένους Knemidokoptes pilae (ράμφος - πρόσωπο) και Knemidokoptes Jamaicensis (πόδια)

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:
- Επάλειψη με Bogena Epithol.
- Συμπληρωματική χορήγηση Bogena Βιταμίνη Α.
- Σε σοβαρές περιπτώσεις επάλειψη με Bogena Epithol και συμπληρωματική χορήγηση Bogena Antiwindpipemite.
Πηγή




Κατεβάστε από εδώ  κασσέτα με φωνές από καρδερίνες και καναρίνια για να εκπαιδεύσετε τα μικρά.
Ανέβηκε δεύτερο μέρος διαθέσιμο για κατέβασμα εδώ.












Καρδερίνα Carduelis Carduelis

Η καρδερίνα είναι στρουθιόμορφο πτηνό, του γένους Carduelis και ανήκει στην οικογένεια των σπιζιδών. Είναι ωδικό πτηνό και ζει κατά σμήνη σε δάση και σε λιβάδια, όπως επίσης σε κήπους και σε αγρούς. Απαντάται σε ολόκληρη την, τη Βόρεια Αφρική και τη Δυτική Ασία. Είναι αποδημητικό πουλί και το φθινόπωρο μεταναστεύει σε τόπους με πιο γλυκό κλίμα. Τρέφεται σχεδόν αποκλειστικά με σπόρους αγκαθιών και με σκουλήκια. Αξιοσημείωτη είναι η αλληλεγγύη και η αγάπη που τρέφουν τα πουλιά αυτά μεταξύ τους.


Μορφολογία Καρδερίνας

Το μήκος του πτηνού φθάνει τα 19 εκατοστά και υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε χρωματικούς συνδυασμούς. Κυρίαρχα χρώματα είναι το κίτρινο, το κόκκινο και το μαύρο. Το κεφάλι της έχει χρώμα κόκκινο και σε αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται η ονομασία "τουρκοπούλα" που της έδωσε ο λαός, επειδή το κόκκινο χρώμα στο κεφάλι της μοιάζει σαν το πτηνό να φορά φέσι.

Οι αρσενικές καρδερίνες έχουν πιο έντονα χρώματα πιο σκούρα τα μαύρα σημεία τους. Θα πρέπει ένας νέος εκτροφέας να προσέξει την φτερούγα του αρσενικού πτηνού να είναι όλη μαύρη ,η κόκκινη μάσκα στο κεφάλι να φτάνει μέχρι πίσω από τα μάτια της, τα μουστάκια η τρίχες δηλαδή γύρω από το ράμφος της να είναι μαύρα και αυτά. Στο κεφάλι της το μαύρο τμήμα είναι ομοιόμορφο δίχως άσπρες τρίχες.

Στα μικρά πτηνά τα οποία δεν έχουν ντυθεί ακόμα μπορούμε και εκεί να τα ξεχωρίζουμε από την μαύρη φτερούγα και από το μαύρο μουστάκι. Όμως πολλές φορές μπορεί να γελαστούμε στα νεαρά πτηνά διότι υπάρχουν μερικές καρδερίνες που δεν μπορούμε να της ξεχωρίσουμε απόλυτα.
Οι θηλυκές καρδερίνες έχουν πιο ξεθωριασμένα χρώματα η κόκκινη μάσκα δεν καλύπτει το μάτι αλλά μέχρι την μέση του περίπου . Η φτερούγα της είναι καφέ, στο κεφάλι της στο μαύρο τμήμα έχει άσπρα φτερά, στο μουστάκι της έχει καφέ τρίχες και γενικότερα είναι μικρότερη σε μέγεθος από την αρσενική.

Οι μικρές θηλυκές καρδερίνες έχουν και αυτές καφέ φτερούγες και καφέ φτερά γύρω από το ράμφος τους.
Πηγή: https://el.wikipedia.org



Διάκριση φύλου στις Καρδερίνες

1ο Χαρακτηριστικό

Η κόκκινη μάσκα στο αρσενικό περνά το μάτι ενώ στο θηλυκό η μάσκα είναι συνήθως μέχρι τη μέση του ματιού.

2ο Χαρακτηριστικό

Το χρώμα της φτερούγας στο σημείο που ενώνει με το υπόλοιπο σώμα στα αρσενικά είναι μαύρο ενώ στα θηλυκά είναι γκρίζο καφέ.

3ο Χαρακτηριστικό

Τα μουστάκια είναι μικρά φτερά τα όποια βρίσκονται στο άνω μέρος του ράμφους στο σημείο που ενώνει το ράμφος με το κεφάλι. Στα αρσενικά το χρώμα των φτερών είναι μαύρο ενώ στο θηλυκά πουλιά παρουσιάζονται και φτερά χρώματος άσπρου η καφέ.

4ο Χαρακτηριστικό

Μεταξύ του ματιού και του μαύρου στεφανίου υπάρχει μια περιοχή με άσπρο χρώμα , είναι τα λεγόμενα μαγούλα. Στα αρσενικά πουλιά τα μαγούλα είναι λευκά ενώ στα θηλυκά το χρώμα είναι πιο θαμπό και περισσότερο μοιάζει με λερωμένο λευκό.

Επίσης η μάσκα στα αρσενικά δημιουργεί γωνίες ενώ στα θηλυκά είναι πιο στρογγυλή.
 

5ο Χαρακτηριστικό

Στα αρσενικά πουλιά το στεφάνι στο πίσω μέρος του κεφαλιού είναι μαύρο ενώ στα θηλυκά το στεφάνι έχει πιο θαμπό και πιο ξεβαμμένο χρώμα, πιο γκριζωπό θα έλεγα.

6ο Χαρακτηριστικό

Στα αρσενικά τo κίτρινο είναι πιο έντονο και λίγο μεγαλύτερο από τα θηλυκά.
 

7ο Χαρακτηριστικό

Στα αρσενικά αλλά και στα θηλυκά πουλιά υπάρχουν στο στήθος δυο κηλίδες χρώματος κίτρινου. Στα αρσενικά είναι ελαφρώς πιο έντονο το κίτρινο σε αντίθεση με τα θηλυκά.

Αναπαραγωγή Καρδερίνας

Η καρδερίνα ζευγαρώνει την άνοιξη και κτίζει φωλιά σε κορυφές των δέντρων, Στο χώρο αυτό γεννά 4-5 αυγά χρώματος γαλαζοπράσινου με καστανά στίγματα και τα επωάζει επί 14 ημέρες περίπου, ενώ το αρσενικό επιμελείται τη διασκέδασή της με το κελάηδημά του. Γενικά, είναι πολύ στοργικό πουλί απέναντι στα μικρά του.



ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΔΕΡΙΝΟΚΑΝΑΡΩΝ (ΜΟΥΛΩΝ)

Η παραγωγή μούλων καρδερίνα Χ καναρίνι είναι, θα έλεγα, ένα όχι και τόσο δύσκολο εγχείρημα. Πολύ πιο δύσκολο είναι η παραγωγή μούλων καναρίνι Χ καρδερίνα. Οι μούλοι, πέρα από τις χρωματικές παραλλαγές που έχουν (οι περισσότεροι, άσχετα από τον συνδυασμό, μοιάζουν τον πατέρα τους) έχουν έντονα φωνητικά χαρίσματα. Διαθέτουν την ένταση της φωνής του καναρινιού και την διάρκεια και πλοκή της καρδερίνας. Καλύτερα θεωρούνται αυτά που έχουν ακούσει μόνο καρδερίνα και όχι κανάρι και αυτά που μπορούν να μιμηθούν πέραν αυτών και άλλες φωνές.

Παρακάτω παραθέτω μερικά στοιχεία από την εμπειρία μου που πιστεύω θα βοηθήσουν τους νέους εκτροφείς

 Ξεκινάω με καρδερίνες μικρές, φετινές. Δεν προσπαθώ με μεγάλα πιασμένα πουλιά. Ο λόγος είναι γιατί θέλω να προσαρμοστούν από μικρά στο χώρο μου, έτσι ώστε να έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες και να ζήσουν και να ζευγαρώσουν. Κοιτάω να είναι πουλάκια "σπαθάτα", με μεγάλη μύτη, "σιδεροκέφαλα", με μεγάλα μαύρα μουστάκια και αν είναι δυνατόν εξαράκια. Η φτερούγα πάντα όσο το δυνατόν να είναι κατάμαυρη.

Όσο για θηλυκές καρδερίνες, επειδή είναι λίγο πιο δύσκολο να γεννήσουν στην αιχμαλωσία, ένας λόγος παραπάνω επιβάλει να είναι μικρό πουλάκι. Κανάρες αν χρειαστώ καινούργιες, κοιτάζω οπωσδήποτε να είναι κι αυτές πουλάκια φετινά, να μην έχουν ζευγαρώσει δηλαδή με κανάρι και καλύτερα να έχουν δαχτυλίδι στο πόδι. Ο λόγος για το δαχτυλίδι είναι ότι συχνά τα μικρά τα δαχτυλιδώνω με δαχτυλίδι περαστό. Αυτό γίνεται στην 5η με 6η μέρα του νεοσσού. Λίγες είναι εκείνες οι αδαχτυλίδωτες κανάρες που το ανέχονται στα μικρά τους. Προσπαθώντας να το βγάλουν, προξενούν βλάβες στα πόδια των μικρών. Μια μου πετούσε τους νεοσσούς έξω από τη φωλιά. Με τις δαχτυλιδωμένες (εννοείται περαστό δαχτυλίδι από νεοσσός και όχι κουμπωτό) δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Τα ζευγάρια τα βάζω (με χώρισμα στη μέση για να συνηθίσουν τα πουλιά το ένα το άλλο) Δεκέμβριο μήνα. Αυξάνω τη διάρκεια φωτισμού (ο κυριότερος παράγοντας για να πυρώσουν τα πουλιά) και προσθέτω στο διαιτολόγιο βιταμίνη Ε. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι οι κανάρες πυρώνουν πολύ πιο γρήγορα απ' ότι οι καρδερίνες. Αν οι καρδερίνες είναι μεγάλα πουλιά ξαναζευγαρωμένα, τότε το πολύ να χαθεί μια γέννα. Αν όμως είναι μικρά πουλάκια, τότε τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί θ' αργήσουν να πυρώσουν. Απρίλιο με Μάιο.

Η αρσενική καρδερίνα φαίνεται αν είναι πυρωμένη από το άσπρισμα της μύτης και των ποδιών της. Αν δείχνει ενδιαφέρον για την κανάρα κατεβάζει τις φτερούγες κελαηδώντας την. Οι κανάρες όταν πυρώνουν κινούνται ανήσυχα, φτεροκοπώντας συνεχώς και κόβοντας κομμάτια εφημερίδας από τον πάτο του κλουβιού για να κάνουν φωλιά. Τότε είναι η καλύτερη περίοδος για να βγει το χώρισμα και να μπει καλαθάκι με το υλικό για τη φωλιά.

Μόλις η κανάρα κάνει το πρώτο αυγό, το παίρνω, βάζω ψεύτικο και χαλάω τη φωλιά βάζοντας στο καλαθάκι μια ειδική για τη δουλειά αυτή τσόχα, αφού ρίξω μέσα ψειρόσκονη, για την αποφυγή ψείρας στους νεοσσούς. Έτσι η φωλιά είναι ευρύχωρη ώστε και τα αυγά να μπορεί να γυρίζει η κανάρα αλλά και τα μικρά να έχουν χώρο και να μη κινδυνεύουν να πέσουν από τη φωλιά. Επίσης υπάρχει ενδεχόμενο τη φωλιά να μην την έκανε καλή η κανάρα, αλλά και μπορεί να τη χαλάσει η καρδερίνα (συχνό φαινόμενο από νευρικά και άπειρα πουλιά).

Τα αυγά τα μαζεύω ώστε να τα βάλω όλα μαζί να τα κλωσήσει μόλις κάνει και το τελευταίο (ξεχωρίζει από το έντονο θαλασσί χρώμα) ώστε οι νεοσσοί να βγούν την ίδια μέρα και γιατί υπάρχει περίπτωση να τα σπάσει η καρδερίνα. Όταν κάνει και το δεύτερο αυγό η κανάρα, την καρδερίνα την απομακρύνω, και την βάζω με άλλη κανάρα. Αν το πουλί είναι έμπειρο, τότε ζευγαρώνει ξανά. Σε μια καρδερίνα βάζω μέχρι και 3 κανάρες, την μια μετά την άλλη. Την έκτη ημέρα της επώασης κάνω ωοσκόπηση τα αυγά, μπροστά από μια λάμπα και απομακρύνω τα μη γονιμοποιημένα

Ένα πρόβλημα που διαπίστωσα είναι ότι ορισμένες καρδερίνες είναι επιλεκτικές ως προς το χρώμα της κανάρας. Προτιμούν τις σκουρόχρωμες, και αντιδρούν αρνητικά στις ανοιχτόχρωμες. Τα πουλάκια βγαίνουν όλα μαζί από τα αυγά, και τότε δίνω στην κανάρα αυγό βρασμένο κομμένο με τα τσόφλια στο multi ανακατεμένο με αυγοτροφή. Σ' ένα αυγό βάζω 4 κουπάκια αυγοτροφή. Το μείγμα το φυλάω στο ψυγείο, αλλά μετά από 2 μέρες ξινίζει.

Την 5η με 6η μέρα δαχτυλιδώνω τους νεοσσούς. Μόλις τα πουλάκια βγουν από τη φωλιά τότε τη βγάζω, την καθαρίζω, αφαιρώ την τσόχα και την ξανατοποθετώ μετά από 2 με 3 μέρες. Μόλις δω ότι η κανάρα αρχίζει πάλι να στρώνει φωλιά, βάζω μέσα την καρδερίνα. Τις περισσότερες φορές ζευγαρώνουν αμέσως. Το καλύτερο είναι όταν θα βάλω την καρδερίνα τα μικρά να τρώνε μόνα τους, οπότε το ζευγάρι θα είναι πιο άνετα χωρίς τα μικρά.

Τα μικρά τα βγάζω μόλις δω και τσιμπάνε αυγοτροφή μόνα τους. Τα βάζω σε μεγάλη κλούβα και τα αφήνω εκεί μέχρι να τα ξεχωρίσω σε θηλυκά και αρσενικά από τις φωνές τους. Σε 12 με 14 εβδομάδες από τη γέννησή τους θα κάνουν πτερόρροια που θα διαρκέσει για 4 με 6 εβδομάδες. Αυτή είναι η καλύτερη ηλικία για την εκπαίδευση των μικρών. (canary.pblogs.gr)










Χρήσιμο blog για καρδερίνες & καναρίνια. Δείτε το εδώ.
Δείτε κι εδώ για αναπαραγωγή καρδερίνων,